популярные посты

Тело плюс одежда / Christian Dior



Каждый дизайнер, создающий одежду, выстраивает свой собственный диалог с человеческим телом, которому одежда предназначена, и которому, по большому счёту, она подчинена. У каждого дизайнера свой способ такой коммуникации, выраженный в алгоритмах – совокупность конструктивных линий; внимание к тем или иным опорным точкам; предпочитаемые прибавки на свободу облегания. Лично мне вникать в это безумно интересно, и, вдохновившись выбранной темой месяца, я решила начать серию постов о взаимодействии одежды и тела на примерах разных известных марок. И было бы странно, если бы я не начала с самого близкого и самого любимого, хм, дизайнера.

С самой первой коллекции Рафа Симонса для Christian Dior я испытывала непреодолимое желание сыграть в игру «найди десять отличий» между приёмами мсье Диора и его нынешнего преемника. Поскольку сам Симонс сообщил, что имеет амбициозный план по реконструкции утерянных кодов Дома Dior, то было понятно, что без ремейков тут дело не обойдётся; но увидеть их в исполнении одного из самых прогрессивных дизайнеров – вот это уже гораздо интереснее.

Шерстяной костюм Christian Dior, осень 1950, Christian Dior, 1948



Christian Dior fw 2014/15

Комплект Christian Dior, 1947, ансамбль из шерсти и шёлка, Christian Dior, 1947



Christian Dior fw 2014/15

Вообще я не склонна романтизировать диоровский new look – суровой коммерческой правды в истории его появления было ничуть не меньше, чем в нынешнюю эпоху жёстких маркетинговых стратегий. Но сейчас не об этом. Если сравнивать новорождённые (конец 1940-х) диоровские силуэты с теми, что рисует Раф Симонс сейчас, можно увидеть смещение центра внимания с одной важной опорной точки (талия) на другую важную (плечевой пояс). У канонического (не знаю, нужны ли здесь кавычки) Диора талия чётко зафиксирована; у современного такое тоже случается, но без жёстких «тисков»; даже в жакетах «бар» – с их ярко выраженными женскими изгибами – между одеждой и телом остаётся немного места для прибавки на свободу облегания. Либо как в актуальной коллекции – талия фиксирована не статично, а шнуровкой в качестве намёка на возможность воспользоваться динамикой и свободой.





Christian Dior fw 2014/15





Кстати, о перераспределении акцентов в объёмах и пропорциях – определённо, прибавки на свободу облегания в осеннем сезоне уменьшились, и значительно. Смотрю на эту коллекцию и вспоминаю работу Гескьера для Louis Vuitton, смотрю на эти костюмы и вспоминаю Стеллу Маккартни.

Christian Dior fw 2014/15

Это очень хорошее и даже знаковое отличие – потому что Симонс, во-первых, одевает современную женщину, которой статичность «декоративного цветка» уже ни к чему; во-вторых, деликатно проводит в диоровские коллекции свою любимую тему ротации гендера (опять-таки, предельно современную), для которой также важна концентрация внимания на верхних опорных точках.

Если скомбинировать все те знаки внимания, которые Симонс оказывает женской фигуре, то можно получить «идеальные формы contemporary Dior»: акцентированные плечи, уплощённая грудь, женственные, но не утрированные пропорции талии и бёдер (руки чешутся сравнить девушку Dior с другими девушками, например, Versace).















Christian Dior fw 2014/15

Christian Dior, 1949, вечернее платье Christian Dior, 1949

Ансамбль Christian Dior, 1950, фотография Ирвинга Пенна, октябрь 1950

Christian Dior, 1950-е, пальто Christian Dior на Лизе Фонссагривс, 1950





Christian Dior fw 2014/15

Фотографии Style.com, коллажи SvetSezona
< >

12 комментариев:

  1. Света, спасибо за пост! Это бездонная тема.
    То, что делает Симонс, его удивительное развитие того, что заложил Диор, напоминает не смену времен, а как будто смену агрегатных состояний.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. мне ещё безумно хочется рассмотреть его работу с цветом. он недавно выпустил коллекцию текстиля для одной марки - там как раз цветовая палитра симонс-стайл как на ладони. причём он её ротирует постоянно (жил сандер, мужская линия, диор) и всё это очень органично и красиво.

      Удалить
  2. Да, вот писала же я о том, что Диор женщин не любил и ломал, а читатели мне не верили))

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. ну потому что многие женщины и сами себя готовы ломать и подчинять "женственной" одежде )

      Удалить
    2. Мы любим Диора - значит, и Диор любит нас)

      Удалить
    3. ага, "Диор создал образ женщины-цветка, потому что женщина так хотела быть красивой и женственной после войны!.. а сейчас дизайнеры не творят, а только зарабатывают деньги!"... ха, и ещё раз ха.

      Удалить
  3. ох уж этот Симонс - мечтатель, сенсуалист и рационалист в одном флаконе ))

    ОтветитьУдалить
  4. а как диоровский нью-лук рождаемость поднял )
    иногда мне вообще кажется, что у него правительственное задание было )

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. хаха, причём они решили ударить сразу по двум фронтам: увеличить рождаемость и поднять экономику Франции ))))))

      Удалить
    2. так что еще после войны надо? )

      Удалить